# チャプター 1 おはようございます。佐藤美奈子です。今日もお聞きくださりありがとうございます。 このチャンネルでは、日本の文化や伝統に息づく心の在り方を、日々の暮らしに優しく重ねてお届けしています。 難しい作法ではなく、ふっと心が解ける瞬間を通して、あなたの奥ゆかしい魅力をさらに引き出していきます。 さて、昨日から始まったエモンドウの世界、日本の伝統文化の中でも一際奥深い魅力を持つエモンドウという世界を、皆様と一緒に紐解いていくシリーズが始まりました。 昨日は、生理・生徒についてお話をしましたが、皆様お聞きいただけましたでしょうか。 エモンドウというのは、ただ、十二単位などの省族を切るということではなく、その中に歴史や儀式もあるし、美しい心も持ち合わせていないとなかなか難しい。 そして哲学といえる美意識というか、その美に対する哲学というものまでが、溶け合ってそのエモンドウが成り立っている。 そんな宮廷小族の着付けの道を、この音声配信で一つ一つテーマを決めて、ゆっくりと解説をしていきたいと思います。 これは第10話まで続けていくつもりでいます。 こちらの概要欄の方に、この1話から10話までのタイトルを載せておきますので、ぜひ楽しみにお聞きいただければと思います。 それでは今日は第2話となりますが、エモンドウの世界、着付けとの決定的な違いについてお話をします。 エモンドウと聞くと皆さん、やっぱりちょっと難しそう。ドウと着くと皆さん難しい。奥深すぎて、ちょっと手がつけられない。 意識が高いというふうに思われる方もいると思いますけれども、その世界にちょっと触れてみると、 日頃のよく見る一般的な着物と、そもそも短物の幅からして違うんだとか、 縫い方も違う、寸法も違う。だから着付けと、このおふくあげという着装をする着け方の名前も変わっているんだということに気づいていきます。 私たちのよく知る和服ですとか、着付けとか、そういうものとはやっぱり違うんだな、奥深くてとても面白いんだなということがお分かりいただけると思います。 これは見る前にちょっとこの音声で解説をして、興味を持っていただけるように構築をしました。 皆様にご案内していきたいと思います。 そもそもエモンドウというのはどうして生まれたのか、という話からしていきますね。 エモンドウの物語というのは、もう遠い遠い平安時代の中頃、宮廷でのファッションの大きな変化から始まります。 当時から着ていた服、いわゆる小族というのは、それまでとても柔らかくて、自分でも身につけることができて、 苗小族という名前で呼ばれています。 もっとパリッとして立派に威厳のある強い小族と書いて、小和小族へどんどん変化していったんですね。 それは、剣道士が廃止されて、国風化がどんどんどんどん深まっていくと同時に、服装の作り方とか、この寸法も随分変わっていきます。 この小和小族というのは、布に強い糊を着かせて、まるでカチッと本当に作ったものが、もう微動だにしないほど固いものもありますけれども、 カチッとした中に美しいシルエットを作るというものなんですね。 例えば、この時代背景で見ても、どんどん武士の力が強まっていく時代、それを少し思わせるようなものというのが、この着る衣服にも表現されてきていた時代だと言えますね。 ですけれども、この新しい服装というのは一つ問題があったわけです。 この固くて大きくてちょっと強い小和小族というのは、一人で美しく着こなすというのが、そういう状態ですから、とっても難しくなってしまったわけですね。 じゃあどうしましょうかということになると、そこで登場したのが、この着装のお手伝いをする、そういうプロの方々を作らなければいけないということで、エモン道というものが発達していきます。 私たちエモン者と言ったり、エモン方と言ったりしますけれども、そういうものが必要に迫られてというか、そういうふうに出てきます。 この専門技術というものが一つの体系としてまとめ上げて、どうすればもっと美しく、威厳があって立派で、本当に誇らしげに、よく絵なんかが残ってますけれども、そのような姿にできるのか、その理論ですとか作法を確立したのが、源の有人という人でした。 この有人さんの功績から、この方はもうエモン道の相と言われるように尊敬されるようになって、この源の有人から始まってきたもので、今も続いているというわけですね。 では、私たちが普段着物という言葉で思い浮かべる着付けとエモン道は具体的に何が違うのかというと、この所属に求める美しさが根本的にちょっと異なっているというところにあると思います。 エモン道が扱う所属というものの美しさというのは、いくつものパーツに分かれていたり、あとは女性の十二単位だったら何枚もの衣を重ねることで生まれる立体的で、すごくその立体で構築されてきたシルエット、その層になっている色の層だったり、男性も裏地と表地の色目だったり、 そういう層の間に見える色の調和、美しい自然の色を模した調和にあります。 一方で、現代の着物の先祖である古袖というものから生まれて、江戸時代になってくると、武士とか長人とか皆さんがこういう上着として、元々の下着が着物として大流行していきます、発達していきます。 この古袖と言われるものの美しさは、服の着ているものの表面を一枚のキャンバスのように見立てて、悠然染めだったり、刺繍だったり、絞り染めだったり、そういう風な技法で、いかに華やかに模様を描くか、絵を描くかという点にあるわけですね。 そういうことから江戸時代流行をリードしたのは、宮殿の人々ではなくて歌舞伎役者だとか、町の人気者たちだったわけです。 つまり、小族というものがその人の身分とか儀式での役割を示す、いわば制服のようなものだったのに対して、 この古袖というものは個人の富ですとか、あとは粋さですね。野暮とか粋の粋ですね。粋な感じとかお洒落心というものを表現するためのもの、もっと自由なファッションだったと言えるかもしれませんね。 ですからやっぱり宮廷の人たちの着る衣服の考え方と、その町の庶民の人たちの考え方では大きく隔たりがやはりありました。 それではどうしてこの絵紋というものは、よく着付けの技術とか術を使いますけれども、絵紋道という道という道がつくのか、少しだけお話をさせてください。 これは例えばお茶の茶道ですとか、お花の花道と同じでして、ただ技術を身につけるだけではないということなんですね。 そのお稽古という長い道のりを通して、心を磨くこともするし、精神を成長させていかなければやはりならないし、そういう意味そのものは込められている、それが道ですね。 そして繰り返し繰り返し練習する中で、集中力とかあとは忍耐力、そして何よりも着る相手を思いやる謙虚な心というものが、絵紋道の中では含まれていきます。 ただ、所属を着せるための行為というものを超えているということです。 自分自身と静かに向き合う時間、それこそが道と呼ばれる理由ですね。 それでは明日は第3話に続きます。それでは。